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Otitis

Mon, 02 Jan 2012 17:24:58 +0000

OTITIS

Uno de los problemas más frecuentes que nos encontramos en la clínica de pequeños animales es la otitis. De hecho representa entre un 5 y un 20% de las consultas diarias. Es una patología de etiología multifactorial y ciertas razas son más sensibles que otras. Pero siempre cursa, como bien sabe quien haya sufrido otitis alguna vez, con un intenso dolor. Tanto, que nos da idea de por qué el animal deja de comer, se automutila e incluso cambia el carácter produciéndose en él agresividad, sobre todo al intentar tocar la zona afectada.

La frecuencia de la enfermedad radica en especial en la peculiar anatomía del conducto auditivo de los perros. Tiene una zona externa más ancha y se va reduciendo su diámetro según se interna hacia el tímpano. Al principio el canal es vertical y más internamente hace un ángulo convirtiéndose en horizontal. Todo ello dificulta su limpieza

La forma del pabellón auricular influye en la aparición de otitis, siendo más frecuente en animales de orejas péndulas y en animales de pelo largo ya que suelen tener abundante pilosidad en el interior del pabellón. Los animales que tienen gran actividad al aire libre como son los perros de caza son más susceptibles por la exposición al polvo, tierra, agua, etc.

También la edad influye pues se ha visto que los animales más susceptibles son los que tienen entre 5 y 8 años.

Las causas de otitis son muy variadas, desde cuerpos extraños como espigas que puedan introducirse hasta parásitos como los ácaros, o algunas levaduras. En todo caso la causa primaria es una inflamación y es ésta la que provoca cambios en el interior del conducto, como variaciones del PH, en la humedad, etc, que hace que las bacterias que allí viven de un modo normal proliferen y provoquen la infección, y que se agrava por los productos metabólicos que producen esas bacterias o los hongos. Todo ello produce irritación de las glándulas productoras del cerumen, aumentando su producción y disminuyendo la ventilación, lo que favorece aún más el crecimiento bacteriano.

SÍNTOMATOLGÍA

Ya hemos hecho referencia al dolor intenso que provoca la otitis. Los signos que nos permiten detectar el problema son la insistencia en rascarse alrededor de las orejas, frotar los oídos por el suelo o contra muebles y las sacudidas frenéticas de la cabeza que el animal realiza constantemente, además de que generalmente lleva la cabeza torcida hacia el lado del oído afectado.

El problema de la otitis externa es que avance hacia el interior del conducto y se convierta en otitis media primero y profunda después. En esta fase de la enfermedad se ve afectada la membrana timpánica, que se lesiona y produce alteraciones de la audición. Al encontrarse el órgano del equilibrio en el oído interno, la otitis interna provoca alteraciones del mismo, provocando tambaleos, vueltas en círculo, e incluso un movimiento anormal de los ojos denominado nistagmo.

La proliferación bacteriana generalmente va acompañada con un olor característico, como olor a rancio. Es un olor similar al que denominamos “olor a perro” y pensamos que es el animal el que tiene un olor fuerte cuando en realidad está padeciendo una otitis. Esto se puede comprobar fácilmente introduciendo un hisopo o bastoncillo en el oído y al olerlo veremos que es ése el “olor a perro” que olemos en el ambiente.

Las complicaciones que conllevan las otitis externas, además de la internalización del proceso son varias, entre ellas la miasis, es decir la proliferación de larvas tras la deposición de los huevos por las moscas en un medio apropiado para ello como son los exudados purulentos. Estas larvas son carnívoras y de no tratarse pueden provocar la muerte del animal.

Otra complicación es el otohematoma que, como su nombre indica, es el hematoma que se produce sobre el cartílago auricular por la rotura de pequeños vasos como consecuencia de rascado o sacudidas violentas debido a prurito auricular o al dolor. Su tratamiento es quirúrgico logrando el drenaje del contenido hemorrágico y tratando de conseguir una aposición de los tejidos para evitar recidivas aunque generalmente deja secuelas de por vida como el pabellón auricular arrugado.

Para el correcto diagnóstico hay que seguir varios pasos. Después de un meticuloso examen físico del animal hay que hacer una correcta exploración otoscópica del oído. Debe ser completa, con el instrumental y en el momento adecuado (si el oído está lleno de exudado e inflamado es imposible una buena observación con el otoscopio). Se debe realizar una limpieza a fondo y desinfección del conducto auditivo externo en otitis media. Este paso debería realizarse siempre bajo anestesia general y es fundamental para el éxito del tratamiento. Previo al mismo el animal será evaluado para ver si está en condiciones de ser sometido a una anestesia general.

Existen métodos complementarios de diagnóstico que hay que poner en práctica. La evaluación citológica que consiste en hacer un frotis y evaluar las células presentes en el exudado de manera que se pueda diagnosticar "la causa" y no "el efecto, y el cultivo con antibiograma cuando se sospecha que la causa es infecciosa. Se debe tomar una muestra para saber qué agente está causando la infección y frente a qué antibiótico es más sensible el microorganismo encontrado.

TRATAMIENTO

Las otitis no tratadas son siempre reincidentes en caso de que remitieran espontáneamente.

Los tratamientos son largos, normalmente de 20 a 30 días, y pueden utilizarse fármacos de dosificación oral o tópica dependiendo del caso.

Durante el tratamiento se debe limpiar los oídos una o dos veces a la semana con gasas húmedas o con limpiadores óticos. Nunca se deben usar bastoncillos porque se puede impedir la correcta salida de las secreciones.

La limpieza de los oídos prepara el camino y aumentan la eficacia del tratamiento posterior, sea local o sistémico.

No hay que arrancar los pelos que crecen en el oído porque puede provocar una inflamación que agraven aún más el problema.

Antes de colocar las gotas óticas de tratamiento, primero se debe limpiar el oído para sacar el exceso de secreciones y después de poner las gotas hay que extender el producto mediante fricciones externas del canal auditivo. Es muy importante poner poca cantidad de producto. No por mucha cantidad mejora la eficacia.

Las otitis crónicas con infecciones purulentas deben limpiarse correctamente y, además, hay que tratar la causa primaria. Los antiinflamatorios orales en la otitis, pueden mejorar y facilitar el tratamiento junto con limpiezas locales. Las otitis causadas por la bacteria Pseudomona auroginosa son muy problemáticas porque es una bacteria muy resistente que produce otitis muy graves, recurrentes y con muy mal olor. Hay que ser muy agresivos en su tratamiento, y muchas veces hay que utilizar antibióticos orales o locales.

Otra otitis muy típica en cachorros es la producida por los ácaros del oído (Otodectes cynotis). Se contagia de forma rápida entre perros a través de la cera y de las secreciones del oído. Su tratamiento se realiza con gotas tópicas. Si no responden al tratamiento convencional, alguna vez hay que realizar ciertas intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, abrir el conducto vertical (llamada técnica de Zepp) o la ablación (eliminación) de todo el conducto auditivo.

Con las quirúrgicas se busca la mejora de la calidad de vida del perro, muchas veces se obtiene la curación completa y, en otros casos, mejora la ventilación y la limpieza del oído.

Las técnicas más agresivas se utilizan en los casos que existe un estrechamiento del canal o incluso una calcificación del mismo.

En definitiva, la prevención se basa en una buena higiene con una serie de cuidados de rutina para evitar la otitis en perros y gatos:

No se debe limpiar profundamente el oído más allá de lo que podamos ver, y nunca usar bastoncillos que empujen los exudados hacia el interior del oído.

Se deben utilizar soluciones especiales de lavado de las que existen una variada gama en el mercado y no soluciones óticas con antibióticos, antinflamatorios, antimicóticos o antiparasitarios sin indicación veterinaria previa.

En aquellos animales con antecedentes de haber padecido otitis debe hacerse un examen otoscópico (cada 4 ó 6 meses) para evitar las recaídas y sobre todo al comienzo de la primavera.

Durante los baños debe evitarse la entrada de jabón, agua, champú o soluciones antiparasitarias externas ya que todas ella pueden ser irritantes y predisponer a la aparición o recaída de una otitis.

Si se observa que el animal tiene malestar en los oídos, no se debe dejar pasar el tiempo, ya que cuanto más crónica se hace una otitis, menos posibilidades hay de tratarla con éxito. Se debe recurrir rápidamente al veterinario, quien le indicará cuales son los pasos a seguir para tratarla adecuadamente.

Fuente: CENTRO VETERINARIO LA ESTRELLA (Miguelturra) ALIVET VETERINARIOS

Como hacer una silla de ruedas para Perro/Gato

Tue, 13 Dec 2011 12:10:57 +0000

Las opciones para hacer algo así son muchas: metal, plástico, madera, lo que sepan manejar con comodidad. En este caso se ha elegido PVC, ya que los caños de este material se consiguen con facilidad en cualquier ferretería.
Vamos a necesitar lo siguiente:

Materiales:

- Caño de 1,5 " (pulgada y media) de PVC para desagüe. Con una tira de 4 metros es suficiente, y va a sobrar bastante, pero es raro que nos vendan menor cantidad. Además es relativamente económica (unos $12 la tira).
- 6 uniones T (te) de 1,5" para caño de PVC.
- 2 codos 90º para caño de PVC de 1,5".
- 2 tapas para caño de PVC de 1,5"
- 2 ruedas tipo "chango de hacer las compras" del tamaño que mejor se ajuste al perro.
- 1 varilla roscada (el calibre de la varilla depende del eje de las ruedas. Lo más justo posible).
- 4 tuercas del calibre de la varilla roscada.
- 4 arandelas, también del calibre de la varilla.
- 4 tornillos autoperforantes T2
- Tiras de tela para el arnés (una buena cantidad).
- Pegamento para caños de PVC (opcional)

Herramientas:

- Taladro y mecha del calibre de la varilla roscada (no es imprescindible).
- Herramienta de corte para el caño de PVC (desde una sierra común a una caladora, o un cuchillo caliente, todo sirve).
- Marcador indeleble.
- Destornillador tipo "phillips".
- Pinza y llaves para las tuercas.

Medir al perro/gato:
El primer paso es medir al perro. Necesitaremos principalmente las siguientes medidas:
La altura (H), se toma desde el muslo de la pata trasera hasta el extremo de la misma pata.
El largo (L) se toma desde el comienzo de la cola hasta "los hombros".
El ancho (A) debe ser el ancho máximo. Es decir, medimos la parte más ancha que tenga el perro.

Cortar el caño

Teniendo estas tres medidas cortamos el caño del siguiente modo:

1- 2 piezas del largo (L) del cuerpo del perro.
2- 3 piezas del ancho (A) +10 cm aproximadamente. (Los caños deben tocar el cuerpo del perro lo menos posible para evitar lastimaduras por fricción).
3- 2 piezas que midan 2/3 de la altura (H) del perro. Si el perro mide 30 cm de alto, estas dos piezas deben ser de 20 cm.
4- 4 piezas que midan unos 7 cm.
5- 2 piezas de 10 cm.

Veamos un gráfico aproximado:

Las piezas de unos 7 cm, en realidad son piezas que sirven de unión entre 2 "T" o una T y una tapa.

La medida exacta se puede obtener marcando la medida equivalente a la suma de las dos piezas a unir. Algo así:

Ruedas:
Comenzaremos armando el eje de las ruedas, la parte más importante de nuestra silla.
Tomamos las tapas de caño y marcamos el centro con la fibra.
Luego, hacemos un agujero pequeño utilizando un clavo.

Luego, hacemos un agujero pequeño utilizando un clavo.
Y finalmente agrandamos el agujero del clavo con el taladro y la mecha.

Si no tenemos taladro y mecha, podemos usar un cuchillo o cualquier metal caliente que derrita el PVC y nos permita agujerear para que luego pase la varilla roscada.

Las tapas deberían quedar más o menos así:

A continuación, utilizando alguna de las piezas Nº 4, unimos 2 "T" con las tapas agujereadas. Algo así:

Finalmente, colocamos entre las 2 "T" con tapa una de las piezas Nº 2 (es decir las del ancho del perro)

Y para terminar le pasamos la varilla roscada y colocamos las ruedas.
Muy importante: Las ruedas se colocan del siguiente modo. Se pasa la varilla roscada, se coloca una arandela, luego la rueda, luego otra arandela, y finalmente 2 tuercas. Las dos tuercas se ajustan usando el método conocido popularmente como "tuerca y contratuerca". Es decir, utilizando 2 llaves, o una llave y una pinza, una de las tuercas (la que está más alejada de la rueda) se ajusta y al mismo tiempo la otra tuerca "se afloja". Es decir, se hacen girar en sentido opuesto. La presión de una tuerca contra otra evita que las tuercas se zafen por el propio giro de las ruedas.
El sobrante de varilla roscada se corta con sierra para metal o amoladora.

Ensamblado:
A continuación, tomamos otra pieza Nº2 y le colocamos una "T" en cada punta. A otra pieza Nº 2 le colocamos un codo de 90º en cada punta

El resto del ensamblado es bastante sencillo. En esta fotografía se observa la ubicación de las piezas faltantes unidas utilizando las "T" que nos quedan.
Si bien los caños de PVC calzan justo, y quedan bien armados con solo trabarlos a presión, podemos utilizar pegamento para PVC para asegurar la estructura y evitar que se desarme con el andar del perro.

Arnés de sujeción:
Para el arnés que sujeta las partes traseras utilice una cinta de tela muy resistente (la que se usa generalmente en bolsos, mochilas o correas para perros). Con esta cinta arme una "O" de tela, la cual sujete a las "T" que unen el armazón superior con las ruedas. En medio de esta "O" de tela, coloqué una cinta de la misma tela, que aunque no es imprescindible, ayuda a sujetar la columna del perro.
Disculpen mi habilidad para el dibujo, pero algo así es lo que hice:

Colocando el perro:
Listo, nuestra silla ya está armada, y debería verse así más o menos (no soy muy habilidoso para estas cosas, así que es probable les quede mejor que a mí):

En la parte delantera, simplemente utilice la misma cinta que en el arnés posterior, y arme una cruz que atraviesa el pecho del perro, y dos cintas que van por encima del lomo. En este caso use un gancho metálico para poder quitar o asegurar el arnés facilmente. Para evitar que el arnés delantero se mueva lo aseguré al caño Nº 1 utilizando tornillos autoperforantes T2.

En la parte de atrás, agregué 3 cintas de velcro. Una de unos 10 cm de largo sobre el caño N°2 de la parte superior para sujetar la cola, y 2 de unos 15 cm. en las "T" de las ruedas para atar las patas. Todas fijadas utilizando tornillos T2

El perro debe colocarse de modo que las patas traseras pasen por los agujeros del arnés trasero, pasen por detrás del caño Nº 2 que está encima del eje de las ruedas, y finalmente se aten, utilizando cinta de velcro, a las "T" que se encuentran junto a las ruedas.
La cola del perro debe colocarse encima del caño Nº2 que está atrás de todo, y si también está inmóvil, atarse utilizando también una cinta de velcro. De este modo se evita que el perro se ensucie cuando hace sus necesidades.
La patas delanteras se pasan por la cruz del arnés delantero. y el resto de la cinta del arnés delantero se pasa por el lomo del animal y se engancha o se ata firmemente de modo que la silla se mueva lo menos posible hacía arriba o hacia abajo (evitando así que "haga willy" y el perro quede con las patas delanteras en el aire).
Una vez colocado todo, el perro puede empezar a andar. Hay que tener en cuenta que les lleva mucho tiempo acostumbrarse, y que es probable que sus patitas delanteras no tengan la fuerza y la energía como para estar mucho tiempo haciendo el trabajo que antes hacían 4 patas. Pero hay que tener paciencia, y ver la cara de felicidad de Chispita cuando pudo volver a correr con sus amigos utilizando sus nuevas ruedas.

Fuente aquí

Consejos si tu perr@ se mete en una pelea

Tue, 15 Nov 2011 16:47:40 +0000

Consejos si tu perr@ se mete en una pelea

Hoy de lo que vamos a hablar es algo o que os ha pasado a muchos, o que nos puede pasar cualquier día, y no viene nada mal saber cómo actuar o tener un patrón en mente para reaccionar rápido.

Situación: nuestro perr@ está metido en una pelea, por el motivo que sea. ¿Qué debemos hacer?

- Mantén la calma

Los nervios no son nada buenos en este tipo de situaciones y tu perro no debe percibirlos, empeoraría todo. Sé que es difícil, pero hay que intentarlo al menos.

- No pegues gritos ni menos te lances a pegar a los contrincantes de tu perro. Sólo conseguirías que agresividad del momento fuese a más.

- Nunca agarres a tu perr@ por el collar.

Si está inmerso en la pelea, puede no darse cuenta de que eres tú el que lo está haciendo, y te cae un buen mordisco.

- Busca la ayuda de otra persona que no tenga miedo.

Coged cada uno a cada perro por las patas de atrás y obligadles a que caminen hacia atrás. Si estás solo y te armas de valor, debes hacer esto con el perro dominante.

Distingue bien si se trata de una pelea de “aquí mando yo”. En ese caso no intervengas, es sólo una forma de marcar territorio.

Muéstrate siempre seguro y firme ante ellos. No pueden sentir en ningún momento que tienes miedo, sino perderías toda tu autoridad.

Fuente: http://blog.seadmitenmascotas.com/tus-mascotas/consejos-si-tu-peludo-se-mete-en-una-pelea

Agility

Wed, 31 Aug 2011 18:38:07 +0100

Agility es un deporte en el que el perro debe superar una serie de obstáculos que están predefinidos en el reglamento.

Los perros generalmente participan sin correa sin juguetes y sin incentivos. El guía no debe tocar al perro ni a los obstáculos, excepto de manera accidental. Consecuentemente, el control del guía radica en la voz, señas manuales, lenguaje corporal.

El circuito de agility consiste en un determinado número de obstáculos, en donde un juez diseñará el orden que el perro deberá seguir para así completar la prueba conforme al reglamento.

Los circuitos son lo suficientemente complicados para que el perro no pueda terminarlos correctamente sin dirección humana. Durante la competencia, el guía decidirá las estrategias a seguir para dirigir al perro a través del recorrido, combinando velocidad y precisión ya que ambas son igualmente importantes.

Acn� del hocico

Thu, 11 Aug 2011 18:10:27 +0100

Es una inflamación de las glándulas sebáceas y de los folículos de los pelos, debida normalmente a microbios que han penetrado a consecuencia de lesiones cutáneas aun mínimas, como, por ejemplo, el frote del bozal.

El acné se limita generalmente a la superficie cutánea del hocico.

Aparecen nódulos del tamaño de la cabeza de un alfiler, que supuran y se convierten en postillas.

El acné se cura con lavados de agua y jabón neutro, y con toques de tintura de yodo y glicerina a partes iguales.

También es útil la cura local con antibióticos y sulfamídicos.

En los casos más tenaces, el veterinario ordenará curas de vacunación autógena, en forma de ungüento o por inyecciones.

Cuando la inflamación de la glándula sebácea se difunde en el tejido circundante, se tiene un furúnculo, nódulo grueso y doloroso, con la llamada "cabeza" rodeada de pus, y en este caso la solución es esencialmente quirúrgica.

La llegada del bebe con un perro en casa

Sun, 17 Jul 2011 14:20:45 +0100

1. La llegada del bebé:

- Mientras el bebé esta en la clínica:

- No dejar al perro solo por completo en casa.

- Al ir a casa llevar alguna toalla o paño con el olor del niño. Jugar con el perro, acariciarlo y darle premios mientras le mostramos la toalla. De este modo, el perro asociará el olor del bebé con experiencias agradables.

- Puede ser una buena idea llevar al perro al veterinario para limar un poco sus uñas. De ese modo, evitaremos que pueda arañar al niño si por accidente lo tocara con las patas.

- La llegada a casa:

El perro mostrará una curiosidad natural ante la llegada del bebé. Es importante actuar de forma que el perro investigue al nuevo miembro de la familia y al mismo tiempo evitar que pueda, sin querer, hacerle daño.

- Una buena idea es que alguna persona de la familia saque al perro a pasear mientras el niño y su madre regresan de la clínica. De este modo conseguimos dos beneficios importantes: en primer lugar, la madre podrá instalarse en casa sin tener que estar pendiente de las reacciones del perro y, en segundo, evitaremos el desbordamiento que puede suponer la llegada de la clínica y a la vez el controlar las reacciones del perro.

- El primer contacto:

- En general, es importante actuar de la forma más relajada posible. De lo contrario, podemos transmitir nuestra excitación al perro.
o No debemos castigar al perro por querer investigar al bebé. Si lo hiciéramos, el perro podría asociar la presencia del niño con algo negativo.

- Debemos dejar que el perro se acerque al niño, eso si, con calma. Para ello puede ser una buena idea distraer parte de su atención con una golosina.

Si el perro es de gran tamaño o muy nervioso una buena idea es mantenerlo sujeto con la correa de paseo hasta que su ímpetu por oler al niño se reduzca.

- Si el perro se acerca al bebé y lo huele de una forma calmada, debemos premiarlo con caricias y palabras suaves. Debe siempre evitarse un tono de voz que pueda excitar al perro, por ejemplo, el que utilizamos para jugar.

- Si las cosas han ido bien, no debemos alargar en exceso el primer contacto. Es importante no forzar la interacción entre el perro y el niño y permitir que el proceso se lleve a cabo de forma gradual.

IMPORTANTE

Nunca debemos dejar al niño y al perro juntos ni un instante sin nuestra supervisión directa. Un perro puede sin querer hacerle daño al niño, por ejemplo, apoyando sus patas y volcando la cuna.

- Las visitas:

Es obvio que las visitas vienen estos días a casa para ver al niño. Sin embargo, eso no significa que no dispongan ni de unos segundos para prestarle atención también al perro.

- Debemos intentar que las personas que vienen a casa le hagan un poquito de caso al perro. Puede ser algo tan sencillo como darle una golosina, lanzarle un par de veces la pelota y acariciarlo de vez en cuando.

2. La relación del bebé con el perro: los “celos”.

- ¿Por qué aparecen los celos?

La llegada de un bebé suele absorber gran parte de nuestro tiempo. Los ratos en que estamos más tranquilos, por ejemplo cuando el niño duerme, son aprovechados para jugar y prestarle atención a nuestro perro. De este modo, intentamos que el perro no se sienta desplazado.

Sin embargo, los perros no siempre interpretan las cosas de la misma forma que nosotros. Ante la forma anterior de actuar la interpretación del perro va a ser tan sencilla y tan lógica como la que sigue:

... cuando está el niño delante a mi no me hacen apenas caso.
... cuando el niño no está vuelvo a recuperar la atención de mis dueños.

En el momento en que el perro llega esta conclusión, empieza a ver al bebé como a un competidor y los celos pueden no tardar en aparecer.

- ¿Cómo evitar los celos?

Si deseamos evitar los celos debemos conseguir que el aprendizaje del perro sea opuesto al descrito en el apartado anterior. Para ello debe procederse de la siguiente manera:

- Si el niño está presente debemos, en la medida de los posible, prestarle atención también al perro. Todos los juegos, las caricias y las golosinas deben ser entregadas en presencia del niño.

- Si el niño no está “en escena”, debemos de forma deliberada reducir el grado de caricias y atenciones que recibe el perro.

En otras palabras, el perro sólo obtendrá cosas de nosotros en presencia del niño, y no al revés como ocurría antes.

Ahora el aprendizaje del perro será:

... cuando está el niño delante me hacen caso y me divierto como siempre.
... cuando el niño desaparece me aburro y ellos me ignoran.

3. La educación del niño:

Con el tiempo será el niño el que buscará el contacto con el perro. En muchas cosas, el niño trata al perro como a un juguete más y no es consciente de que el animal puede sentir dolor.

El objetivo de los padres es enseñarle al niño que el perro no es un juguete y que estirarle las orejas, el pelo o la cola puede no ser la mejor forma de relacionarse con él.

4. Las señales de alarma:

El protocolo hasta ahora descrito es válido para perros de cualquier raza, sexo y edad, que no presenten un problema previo de comportamiento.

Algunas conductas mostradas por el perro pueden no ser compatibles con la convivencia con un niño. A continuación planteamos 5 preguntas sobre la conducta general del perro. Si en alguna de ellas la respuesta es afirmativa, por favor contacte de inmediato con un veterinario.

¿Su perro gruñe o enseña los dientes...

... cuando alguien de casa lo toca mientras come o tiene un objeto en la boca?

... si lo quieren echar del lugar donde descansa?

... al querer cepillarlo o bañarlo?

... al sujetarlo o intentar moverlo?

... a las personas que no son de la familia, en casa o en la calle?

RESUMEN: las 5 claves para una buena convivencia.

1. Realizar los preparativos con antelación.

2. Actuar con calma.

3. Presentar el niño al perro de forma gradual.

4. Supervisar a ambos en todo momento.

5. Conseguir que el perro relacione la presencia del niño con cosas positivas.

Fuente: http://muchoamorpocodinero.blogspot.com

Los perros y la edad

Thu, 02 Jun 2011 20:09:45 +0100

Los efectos de la edad se manifiestan de manera relativamente diferente en cada perro, y a medida de que pasa el tiempo, iremos notando leves cambios, cuya intensidad está directamente determinada por factores genéticos y cuestiones relativas al entorno y a los cambios a los que el animal haya estado sujeto.

En general, los expertos consideran que un perro se considera senior cuando alcanza los 3/4 de su esperanza de vida, y esto varía según su talla, raza y estilo de vida.

TALLA DEL PERRO

PESO DEL PERRO

UMBRAL DE MADUREZ

Mini 0-9 kg 11 años

Medium 10-22 kg 10 años

Maxi 23-40 kg 9 años

Giant Más de 40 kg 7 años

A continuación, encontrarás los puntos clave a tener en cuenta para atender mejor a tu perro senior:

Hábitos y rutina: Un perro mayor necesita, más que nunca, una continuidad de pautas claras, ya que le costará más adecuarse a los cambios en su entorno (horarios de paseo y comida, lugar de descanso y de alimentación, etc.).

Cuidado dental: Debemos mantener una especial supervisión sobre su higiene dental, ya que con la edad los perros son más propensos a estas afecciones.

Cuidado de la piel: Debemos continuar con sus baños regularmente a no ser que el veterinario indique lo contrario, pues la higiene es un factor clave para evitar infecciones. Además, no debemos olvidar un cepillado periódico para eliminar el pelo muerto y estimular la salud y belleza del pelaje.

Cambios en las necesidades y la actitud hacia la comida: Con la edad, es habitual que disminuya la sensibilidad a los sabores y olores, y por lo general, se sentirán más atraídos por sabores dulces, olores fuertes, e incluso desagradables, por lo que se debe hacer hincapié en dejar fuera de su alcance productos tóxicos y no darles, bajo ningún concepto, alimentos dulces.

En la etapa de madurez es fundamental entender las nuevas necesidades de nuestro perro, su relación con el entorno, sus requerimientos nutricionales, etc.,

La Ley PPP, por Nacho Sierra

Mon, 02 May 2011 19:25:45 +0100

LA LEY PPP ( PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS)

¡Toda una equivocación! Por Nacho Sierra

Sin duda la ley PPP (perros potencialmente peligrosos) ha sido y sigue siendo una ley con calificativo de racista , y a su vez la más absurda e injusta de las leyes que rigen en nuestro país en lo concerniente al mundo animal.

Los políticos no quisieron escuchar a los expertos , a pesar de citarnos a muchos en la sede del Ministerio de Agricultura con la entonces ministra Loyola de Palacio ( 1999) . Ninguno de los allí presentes aceptábamos técnicamente hacer una ley de razas sino una ley de tenencia de perros, que es muy diferente. Nadie nos quiso escuchar y se tiró por el camino más corto, hacer una ley y un listado de razas para así callar a la opinión pública alertada por la moda informativa de los ataques caninos del momento.

La Real sociedad Canina española, guiada por intereses , recibió una petición (meramente burocrátrica) por parte del ministerio en el que se exigía la confección de un listado de razas , pero de nada serviría la opinión de alguno de los que estábamos en esa reunión , ¡ ya que el listado estaba previamente decidido ! (copiando las listas de otros países y en las que pusieron como culpables a las razas que menos interesaban en el momento)

La ley ha hecho mucho daño y sigue haciéndolo por muchos motivos:

UNA LEY RACISTA

En la ley se citan ocho razas caninas ( En algunas comunidades autónomas se amplia la lista a 12 ) a las que a priori se las considera potencialmente peligrosas y a cuyos propietarios se les exige una serie de requisitos, uno de ellos que sus perros lleven bozal como si de “ agresivos animales” se tratase.

La ciencia se ha pronunciado al respecto en varias ocasiones y expertos en conducta animal de todo el mundo coincidimos que la raza no condiciona la peligrosidad de un perro.

Los estudios en genética aclaran que los factores comportamentales que inducen a la agresividad no están unidos al genotipo de un individuo y mucho menos al fenotipo que es de lo que se trata al diferenciar unas razas caninas de otras. Tan solo pueden existir factores genéticos ( en determinados linajes o líneas de sangre, y no en determinadas razas) que unidos a un ambiente y/o una educación determinada puedan tornarse más fácilmente en peligrosos y en desencadenar brotes de tipo agresivo.

( Articulo Nacho Sierra “ ¿Por qué nos atacan?” . (Publicado en www.compassdog.com).

Estos individuos “ defectuosos” pueden darse en cualquier perro sea de raza o no .

Aún así , queriendo contemplar las estadísticas de países como Francia, Alemania, Argentina , EEUU, Gran Bretaña y España ( recogidas en un informe de www.iadcro.com) , ninguna raza se sitúa en un número estadístico significativo para determinar su mayor peligrosidad y el mayor numero de agresiones las realizan los perros mestizos ( evidentemente los que más hay) y seguidos de las razas de moda en cada país según la década : Pastores alemanes , Rottweiler, Cocker …( también las que más abundan)

Evidentemente no podemos calificar a los perros mestizos , a los pastores alemanes , rottweiler y a los cocker como PPP , ya que su mayor porcentaje es consecuencia de su mayor población . Como cualquier perro sea de raza o no , hay ejemplares de estas razas equilibrados y sociables, y también los hay peligrosos y agresivos.

Cabría en todo caso admitir que el tamaño importa , evidentemente la peligrosidad de un perro de 5 kg no es igual a la peligrosidad de un perro de 40 Kg , pero no olvidemos que la intencionalidad en el mordisco de un pequeño Yorkshire es la misma a la intencionalidad en el mordisco de un Mastin , lo que cambia es el tamaño de la

“ herramienta”.

En este supuesto hablaríamos de ¿ Cual debe ser el peso de un ejemplar para considerarlo potencialmente peligroso? ¿Son los individuos más grandes y fuertes más agresivos que los pequeños? . En este aspecto las estadísticas apuntan a lo contrario . En el mundo animal lo pequeño tiene un sistema defensivo más sensible a la activación agresiva por pura ley de supervivencia. De aquí que muchos perros pequeños, dada la inseguridad producida por su tamaño, sean más propensos a la agresividad de tipo defensiva que los perros grandes.

Por lo tanto , nombrar a 8 o 12 razas en el epigrafe I de la ley de las casi 400 razas caninas (más todos sus cruces derivados) , es además de frívola , una atrocidad científica , que prejuzga a los propietarios de estos canes como “ potencialmente violentos” y califica a la ley como “ RACISTA” .

UNA LEY INJUSTA

Desde el mismo momento que la ley divide a los ciudadanos y propietarios de canes en los que tienen “ perros potencialmente peligrosos y los que no los tienen ” , ya se crea una injusticia social.

Esta ley discrimina , ya que se prejuzga a los propietarios .

Según la constitución todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y la presunción de inocencia es uno de los valores más valorados de la democracia. A los perros y propietarios de estas razas no se les da la posibilidad de demostrar que sus perros no son violentos ni peligrosos , de primeras se les exige llevar a sus canes con bozal por pertenecer una determinada raza. Imagínense que una localidad se determina que a una raza humana se le exige ir con camisa de fuerza ¡ Está claro , sería toda una aberración! Ya que las leyes de la genética no distinguen entre los guisantes de Mendel, los perros o los seres humanos!

Pero siguiendo con las injusticias ¿ Por qué a los propietarios de estas razas se les obliga a contraer un seguro de responsabilidad civil más costoso y al resto no? ¿ Por qué a los propietarios de estas razas se les obligan a demostrar que no tienen antecedentes penales y al resto no ?

¿ Por qué los propietarios de estas razas deben obtener una licencia y superar unas pruebas y a los del resto de razas no se les exige lo mismo ?

Todo esto ha conseguido que los ciudadanos propietarios de perros se clasifiquen en dos, los que tienen perros PPP y el resto.

UNA LEY ABSURDA

Pero lo más “alucinante” de esta ley es que en su epígrafe II , después de de haber nombrado a “las ocho razas malditas”, dice que también se considera PPP a todos aquellos que tengan unas medidas determinadas , unos perímetros determinados, superen 20 kg …. Entonces mi pregunta es ¿ Por qué nombraron entonces a esas ocho razas de las aproximadamente 200 razas que se ajustan a esas características ?

Algunas de esas características son dignas de mencionar por su absurdo , como “ tener pelo corto” , ¡ Ahora resultará que el pelo condicionará la posible conducta agresiva!

Pero los absurdos no se quedan en esto , la ley nombra las razas pero en cada comunidad autónoma pueden ampliar alguna más a la lista diseñada por el ministerio. Por ejemplo , en la comunidad autónoma de Madrid, Cataluña , Aragón… el doberman no figura entre las nombradas , pero en otras comunidades como la valenciana, la andaluza o la canaria no se les olvido la raza doberman que según el falso mito creado por algunos ignorantes “ les crece la cabeza y se vuelven locos”.

Por lo tanto, cada propietario deberá mirar si su raza se encuentra entre las “malditas” de su comunidad autónoma . Pero la cosa no termina aquí , es tal el descontrol y el absurdo que también cada Ayuntamiento puede añadir a la lista de su comunidad la raza que consideren oportuna .

Por ejemplo un ayuntamientos de una localidad en Cataluña ha añadido la raza pastor alemán ( raza no incluida en el listado de la Generalitat de Cataluña) . Por poner un ejemplo , en concreto en la comunidad de Madrid en la localidad de Majadahonda la raza doberman está añadida por acuerdo en un pleno del ayuntamiento ( tampoco incluida en el listado de la Comunidad de Madrid). Es decir si usted camina con un doberman por la localidad contigua de Las Rozas y su perro levanta la pata en un árbol situado en la localidad de Majadahonda , tenga cuidado porque a partir de esta frontera su perro se convierte en PPP y debe disponer de licencia y llevarlo con bozal.

Este cachorro de doberman será considerado PPP dependiendo de la localidad o la comunidad autónoma donde resida , ¡ y todo por pertenecer a un fenotipo racial!

Este dato tan absurdo ha sido contrastado con veterinarios de protección animal de la CAM y me reconocieron que la ley no tiene “ni pies ni cabeza” pero era cierto que cada ayuntamiento de una localidad podía añadir razas a las ya nombradas de su propia comunidad, pero nunca restar , es decir el pit bull por ejemplo no podía eliminarse de ninguna lista.

Ante esta incongruencia, y partiendo de la base de que las leyes de la comunidades autónomas deben prevalecer sobre las de cualquier municipio de dicha comunidad , consulté abogados y me dijeron que en estos casos si se reclama la denuncia , se gana. Es decir, ya hay jurisprudencia al respecto de determinados propietarios de doberman , boxer y pastor alemán multados por sus ayuntamientos ( pero no incluidas dichas razas en sus comunidades autónomas) los cuales reclamaron la sanción y se les dio la razón .

Y otro absurdo más es , ¿ Por qué entre las NO nombradas existen razas ascendientes o descendientes de esas “ocho malditas”?

Si, según la ley de lo que se trata de pertenecer a unos determinados fenotipos genéticos , ¿ No debería entonces influir las razas que han dado origen a ellas ? Y como consecuencia , ¿ No deberían estar en la lista las razas que son derivadas de ellas ?

Puestos así, el listado sería una guía que abarcaría más del 60% de las razas caninas existentes y todos sus cruces.

Por poner un ejemplo , el mastin español al parecer es descendiente del mastín del tibet , ningún mastín aparece en la lista pero si en cambio está el Rottweiler que tiene sangre de moloso

Mastin del Tibet.

El Mastín del Tibet ¡ Es el padre de todos los molosos, pero suerte tiene y se escapa de la lista! , no le pasa así al rottweiler que está incluido en todas las listas.

La citada información hace hincapié en que un perro "no se convierte de la noche a la mañana en un ser agresivo" y, aunque admite que ciertas razas son más propensas a mostrar esa actitud, siempre será la conducta de su amo la que determine el carácter del animal.

Aunque la intención sea dar cariño al perro, éste podría reaccionar con violencia frente a un exceso de muestras afectivas.

La web 'El adiestramiento' aconseja tratar a los perros como tales y no como si fueran personas. Por ejemplo, no se les debe dejar que se metan en la cama o se sienten en el sofá, pues ello podría causar que el animal desarrollase malas conductas.

Garrapatas

Mon, 11 Apr 2011 09:22:41 +0100

Garrapatas ¿Qué es una garrapata?

Las garrapatas son ácaros que chupan la sangre y su tamaño puede variar, dependiendo del tiempo que pasan en el huésped.

Se vuelven más notables una vez se han atracado de la sangre del animal.

Los propietarios normalmente encuentran un bulto duro en la piel del animal y después de una inspección más profunda descubren que se trata de una garrapata!

¿Cómo puede mi mascota coger una garrapata? La época de la garrapata es del principio de primavera a medianos de verano. Durante este período es importante que prestes más atención cuando cepilles a tu perro y utilices un cepillo amplio para pulgas.

Extraer una garrapata de forma segura Extraer una garrapata es fácil si utilizas una herramienta especial para extraer garrapatas, como el gancho O’TOM.

Simplemente tienes que enganchar la garrapata desde el costado de su cuerpo mediante el gancho y apretar el cancho y girar.

No intentes extraer la garrapata con unas pinzas ya que puedes romperle el cuerpo dejando la cabeza en la piel del animal. Luego la única forma segura para extraer la cabeza de la garrapata es mediante la escisión quirúrgica, definitivamente una solución que es mejor evitarla! La prevención es lo mejor

Asegúrate de hablar con tu veterinario sobre las formas preventivas contra las garrapatas. Frontline Spot-on mata las garrapatas en 24-48 horas, y es efectivo durante 1 mes.

Hay otros productos excelentes diseñados para proporcionar el tratamiento preventivo contra las garrapatas y están disponibles con receta solamente. Consúltalo con tu veterinario para más información.

Las garrapatas se encuentran en las zonas con madera y/o hierba larga, pero también se pueden encontrar en establos y grietas. Normalmente se suben en la parte superior de la hierba para poder agarrarse a tu animal, normalmente en zonas con poco pelo, como los pues, cuello, orejas y cabeza.